Cuando el edificio comercial Rana Plaza de ocho pisos, que albergaba varias fábricas de ropa, se derrumbó en Bangladesh el 24 de abril de 2013, matando a más de 1.100 personas e hiriendo a otras 2.500, conmocionó a todo el mundo.
Muchas marcas conocidas en Europa y en todo el mundo habían estado produciendo ropa en el edificio y habían aceptado (a sabiendas o no) que la seguridad de los trabajadores allí no era un problema, por no mencionar otras condiciones laborales.
Diez años después de uno de los desastres industriales más mortíferos de la historia en Bangladesh, nos hacemos la siguiente pregunta: ¿Cómo se ha adaptado y cambiado la industria europea de la confección?
Los expertos coinciden en que la catástrofe y el sufrimiento humano que provocó fueron demasiado grandes como para seguir ignorando las condiciones en las que se produce la ropa para el mercado mundial.
Él Acuerdo sobre seguridad y protección contra incendios de los edificiosun acuerdo legalmente vinculante entre marcas, sindicatos y ONG alcanzado poco después del desastre, es una “iniciativa fuerte” y “única en su enfoque y cooperación”, dice Peter McAllister de Ethical Trading Initiative, que aboga por prácticas comerciales éticas y mejores condiciones. para trabajadores
El acuerdo incluye disposiciones para inspecciones de seguridad independientes, programas de capacitación y un procedimiento de quejas para los trabajadores. Las principales marcas firmantes europeas incluyen H&M, Primark, C&A, Zara y Marks & Spencer.
Pero si bien el Acuerdo ha creado conciencia sobre los riesgos de seguridad en Bangladesh, la industria continúa pagando salarios que están por debajo del umbral del salario digno.
“Las marcas saben que tienen que asumir la responsabilidad de todo lo que hacen”, dice Tamsin Blanchard del movimiento Fashion Revolution, que ha experimentado un cambio de mentalidad sobre la transparencia desde la tragedia del Rana Plaza.
¿Qué pueden hacer los consumidores europeos?
Sin embargo, la industria de la moda “no está regulada en gran medida” en otras áreas. No hay razón para producir tanta ropa como se hace actualmente, con importantes repercusiones ambientales. También sigue siendo generalizada la deslocalización de la producción a países donde la mano de obra es barata y las leyes ambientales o de protección al trabajador son prácticamente inexistentes.
Aunque las marcas europeas han introducido una serie de normas laborales para la protección social, los países no pertenecientes a la UE no se benefician de estas directrices.
Fashion Revolution recomienda preguntar a las marcas públicamente sobre la producción en las redes sociales. Gracias al hashtag #WhoMadeMyClothes, cada vez más marcas de ropa están respondiendo este tipo de preguntas, dice Tamsin Blanchard.
“Es importante que los consumidores: hablen desde adentro”, ya sea en las redes sociales o en el sitio web de su marca favorita. “Tienes que hacerles saber a las marcas que esto es importante para ti”.
“Las marcas escuchan”, confirma McAllister. “Y cuando sus clientes digan claramente: ‘Esperamos que cumpla con nuestros estándares. Esperamos poder comprar sin preocuparnos por si las personas están seguras, si reciben un pago decente o si son acosadas en el lugar de trabajo’.
La Unión Europea está planificando directrices para responsabilizar a las marcas con la Directiva de Diligencia Debida de Sostenibilidad Corporativa de la UE.
“Necesitamos legislación porque es la única forma de rastrear realmente lo que hacen las marcas”, dice Aruna Kashyap de Human Rights Watch (HRW).
Para saber si una marca ha firmado el Acuerdo, los consumidores pueden consultar la lista en el sitio web de Clean Clothes Network.
¿Cuanto más barata es la ropa, peores son las condiciones de producción?
Por supuesto, siempre hay que tener cuidado cuando las cosas son baratas, dice McAllister. “Pero eso no siempre significa que el precio bajo vaya de la mano con estándares deficientes”. A veces, la producción barata se explica por el volumen del pedido. Por el contrario, en el caso de la producción barata, surge la cuestión de la sostenibilidad.
Esto se debe a que la producción de ropa, especialmente en una escala de moda rápida (moda rapida), contribuye significativamente al cambio climático. Los procesos de fabricación de la industria de la moda producen enormes cantidades de CO2 y consumen grandes cantidades de agua.
A esto hay que sumar el transporte de ropa, que contribuye aún más a la contaminación ambiental a través de las emisiones.
Cuando las empresas consideran dónde van a producir en el futuro, cómo lo van a hacer, qué materiales van a utilizar, también deben comprender el impacto en los derechos humanos, en las fábricas y en las comunidades, dijo McAllister.
Pero si bien gran parte de los problemas actuales de la industria son de su propia creación, hay cada vez más ideas creativas para hacer que la moda sea más sostenible. Además de las fincas de segunda mano, existen empresas que alquilan ropa, la intercambian o, por ejemplo, revalorizan ropa vieja en talleres.
¿Cómo podemos garantizar que los trabajadores de la confección en Bangladesh y otros países reciban un salario justo por su trabajo?
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el salario mínimo para los trabajadores de la confección de nivel inicial en Bangladesh aumentó de aproximadamente $ 63 (57 euros) a $ 95 (87 euros) en 2019 desde el desastre de Rana Plaza. Este fue el resultado de la presión de los grupos de derechos laborales y de los propios trabajadores. Sin embargo, este aumento salarial sigue estando por debajo del salario digno estimado en Bangladesh, que ronda los 190 dólares (173 euros) al mes.
La pandemia ha agravado aún más la situación de las costureras de Bangladesh. El aumento de la inflación también se está convirtiendo en un problema: con los salarios que se pagan en la industria de la moda, ya no pueden permitirse vivir, dice Kashyap.
Numerosas organizaciones que trabajan por una producción sostenible y justa en la industria de la moda, incluidas Fashion Revolution y HRW, están pidiendo salarios dignos en las industrias de la confección, los textiles y el calzado a través de la campaña Good Clothes Fair Pay.
Es un Iniciativa Ciudadana Europea (Buena ropa, salarios justos)que obliga a la Comisión Europea a decidir sobre las medidas de seguimiento si se recogen un millón de firmas.
